La denominazione è dovuta ai primi salitori.

La Torre Venezia è la più meridionale delle cime dei Cantoni di Pelsa ed una delle più belle torri del gruppo.

Si trova a Sud della Punta Agordo, separata da questa dalla Forcella di Pelsa e da due canaloni.

Numerose sono le vie che raggiungono la vetta; alcune, in arrampicata libera, sono tra le più classiche del gruppo.

Parete Nord-Est  -    Via normale

Primi salitori:  Napoleone Cozzi e Alberto Zanutti; Antonio Carniel e Tullio Cepich; 16-7-1909

Roccia buona.

Dal rifugio Vazzolèr, passare davanti alla chiesetta e al Tobia e continuare seguendo la mulattiera che porta al rifugio Tissi.

Percorsi 350 m. e raggiunto il punto dove inizia la discesa verso la grande frana sotto alla parete Sud della Torre Venezia, abbandonare la mulattiera, deviando a destra, e salire un dosso erboso, con mughi e, sulla destra degli abeti.

Seguire per tracce di sentiero la linea di cresta, superare, dopo un tratto ripido, un basso salto di roccia.

Seguire un tratto orizzontale in mezzo a mughi, che porta all'inizio di una ripida zona detritica.

Risalire in obliquo verso sinistra, in direzione di un grosso masso.

Aggirato il masso sulla sinistra, traversare verso destra un piccola conca, con erba e mughi.

Dopo un breve tratto in salita (deviando a sinistra per raggiungere l'attacco della variante Carniel-Cepich), proseguire quasi in quota, alla base di uno sperone orientale della Torre Venezia, fino ad entrare nel canalone che divide la Torre stessa dalla Torre delle Mede e porta alla Forcella di Pelsa.

(In questo punto abbandonare la presente via e attraversare il canalone se si vuole raggiungere l'attacco delle vie Cima delle Mede (Engelbert), Torre Sandri e Menti (Da Roit-Dal Bianco), Torre Bristot, Croda di Pelsa, Torre delle Mede (Redaelli-Acquistapace e Scarabelli), Cima del Vescovo (Videsott-Rudatis), Cima del Bancon (Normale e Angelini).

Risalire il canalone, camminando, fino ad un primo salto, costituito da un grosso masso incastrato.

(ore 0,40)

Salire prima a sinistra del masso, su una parete di roccia bianca, compatta e liscia (2°), e poi verso destra, sul masso stesso.

Proseguire camminando fin sotto un altro masso incastrato (secondo salto), che forma la volta di una nicchia nera e bagnata.

Salire sulla parete destra del canalone, levigata e quasi sempre bagnata nella parte inferiore (5 m; 3°; passaggio delicato all'inizio).

Traversare (3 m) a sinistra su una cornice, salire tra il masso incastrato e la parete e raggiungere l'inizio di un tratto coperto di detriti (2°, 3°).

Camminando arrivare sotto un terzo salto da superare sulla destra (2°).

Seguire un altro breve tratto detritico camminando fino a un quarto salto di rocce rosse.

Dopo questo salto, che si supera (1°), il canalone si allarga.

Risalito questo allargamento per una decina di metri, traversare a sinistra su traccia di sentiero (ometti) in direzione di un camino da risalire (3 m; 2°).

(Continuare invece a risalire il canalone se si vuole raggiungere la Forcella di Pelsa o l'attacco delle vie Croda di Pelsa, Torre di Pelsa, Via parete Nord Schmitt-Walker).

Seguire un tratto con gradoni, percorrerlo in obliquo verso destra (passi di 1°), in direzione della Parete Nord-Est della Torre Venezia.

Raggiungere la parete in corrispondenza di una cengia. (In questo punto termina la variante Castiglioni alla Normale).

Seguire la cengia verso sinistra (passi di 1°), attraversare la forcella compresa tra un grande spuntone e la parete Nord-Est della Torre, continuare a traversare ancora sulla cengia che si stringe (un passaggio delicato).

Raggiungere un camino, bloccato 4 m. più in alto da un primo masso incastrato e subito sopra da un secondo, che forma una nicchia.

(Alla fine della traversata su cengia termina la variante Carniel-Cepich).

Il primo masso può essere superato direttamente.

È preferibile però salire,a destra del camino, un tratto di parete (6 m; 2°, 3°) e poi traversare in orizzontale a sinistra (3 m; 2°).

Si arriva sopra il primo Masso incastrato e sotto il secondo.

Salire sulla parete sinistra (2°) e, passando tra il secondo masso e la parete stessa, raggiungere una zona detritica e poco ripida.

Risalirla camminando fino all'inizio del canale - diedro della parete Nord-Est della Torre, che sale in obliquo verso destra.

Seguirlo per circa 40 m (2°, 2°+, un passaggio di 3°), fino al suo termine, sotto la Fessura Tissi (via Tissi-Aschieri).

Salire in verticale sulla parete destra (20 m; 3°) e raggiungere una piccola terrazza.

(Qui finisce la variante Bareato-Borsoi).

Salendo su roccia a gradoni e traversando alcuni metri a sinistra, entrare in un camino.

Salito il camino (2°), traversare, in salita verso destra, una zona di parete caratterizzata da una serie di stretti gradoni

(30 m; 1°, 2°).

Traversando ancora in salita verso destra, dopo aver superato due successivi salti di roccia (1°, 2°), raggiungere un terrazzino, oltre il quale la traversata risulta impossibile.

Salire sulla soprastante parete, subito a sinistra di una profonda fessura. (chiodo d'assicurazione, spostato sulla sinistra, 2,5 metri sopra il terrazzino).

Il primo tratto della parete è leggermente strapiombante (6 m; 4°).

Segue un breve tratto verticale (3 m; 2°+) ed uno finale, inclinato (10 m; 1°).

Raggiungere un posto di sosta dove si trova un chiodo con cordini.

Salire in obliquo verso destra, fino alla larga cengia detritica che circonda quasi completamente la parte sommitale della Torre (20 m; 1°).

Seguire la cengia verso destra, su traccia di sentiero, contornare il lato Ovest della cima e per il lato Sud salire in obliquo a destra, fin dove è possibile proseguire direttamente verso l'alto (passaggi di 1°).

In breve, camminando, raggiungere la vetta.

Parete Ovest - Via CASTIGLIONI

Parete: 250 m, sviluppo 295 m; Parte finale: 50 m, passi di 1°

ACCESSO

Dal rifugio Vazzolèr portarsi fino a trovarsi ad Ovest della Torre Venezia.

Deviare a destra e salire in direzione del canalone detritico che scende dalla Forcella di Pelsa.

Seguire per un breve tratto il canalone fino alla base di un grande diedro inclinato.

SALITA

PF buono.

PF scomodo all'interno della fessura, dove questa si allarga.

Continuare verticalmente su uno spigolo (16 m; 3°). PF buono su un terrazzino.

Salire per il camino passando sotto il masso incastrato (4 m; 3°).

Continuare per il camino (10 m; 3°+; 1 C) e traversare in orizzontale a sinistra su parete (4 m; 3°). PF discreto. 1 CF.

In questo tratto il camino si restringe sempre di più ed alla fine superare all'esterno un masso incastrato.

Qui il camino è sbarrato da strapiombi.  Proseguire verso destra (5 m; 2°-) su gradini coperti di detriti. PF buono su terrazzino. 1 CF.

La cengia si allarga a terrazza.

Continuare la traversata rasentando la sovrastante parete (6 m; 0°), salire in verticale su parete inclinata (8 m; 2°) e raggiungere la grande cengia detritica alla base della parte sommitale della Torre. PF buono.

Parete Ovest - Via LIVANOS

Roccia ottima.

Relazione dei primi salitori.

SALITA

L'attacco e la prima lunghezza di corda sono in comune con la via Castiglioni - Kahn.

Continuare a salire per il diedro. [Dopo 10 m, 1 cuneo; dopo 18 m, 1 C (levato); dopo 25 m, 1 C esistente]. PF molto piccolo e scomodo (1 CF).

Proseguire per il diedro verticale (10 m; 5°, un passo di 5°+), che diventa un caminetto leggermente obliquo a destra e termina con uno strapiombo (10 m; 3°).

Evitare lo strapiombo sulla destra e salire in verticale sulla parete a destra (16 m; 4°; 1 C esistente). PF buono (2 CF).

Per questo punto passa anche la via Castiglioni - Kahn.

Dopo 28 m. superare uno strapiombo (4°+) e raggiungere un terrazzino. PF buono (1 CF, levato).

Seguire il camino fin dove si chiude (15 m; 4°). (Eventuale buon posto di fermata).

Uscire dal camino verso sinistra (1 m) e proseguire in verticale su parete (10 m; 4°) fino a una cengia detritica della parete Nord della Torre. PF ottimo.

Continuare seguendo la via normale fino alla vetta.

Spigolo Sud-Ovest - Via ANDRICH

Parte finale: 50 m; passi di 1°. Attacco originale che non viene più seguito: 95 m (3°, 4°, 5°); dislivello totale della via originale: 400 m.

Rischio: R3

Dall'attacco della via Castiglioni (ore 0,45) traversare verso destra, seguendo una cengia con mughi, fino al suo termine (un passaggio delicato verso la fine della traversata). PF buono (1 CF).

SALITA

Traversare verso destra (3 m; 4°), salire in obliquo a destra (4°) fino a raggiungere una cengia sotto una parete gialla strapiombante, solcata da un'altra esile fessura. PF buono.

Proseguire con salita obliqua a sinistra e raggiungere una cengia (4°). PF buono (1 CF).

Traversare a sinistra (3 m; 5°+) e salire verticalmente (5°+; 2 C) fino a un terrazzino.

Proseguire prima sulla destra (5°+, 1 C), poi obliquando leggermente a sinistra, fino a raggiungere la sommità di un piccolo pilastro, nel fondo del diedro. PF buono.

Seguendo l'ultima parte della via normale raggiungere la vetta (passi di 1°).

1°  Variante

Relazione di Jean Couzy.

La variante segue una linea di diedri che incide la parete ovest, circa 15 m a sinistra dello spigolo sud ovest, e termina sotto tetti gialli, 100 m più in alto.

L'attacco si trova 15 m a sinistra di quello della via originale.

Salire il diedro fino a un terrazzino sulla sinistra, sotto uno strapiombo nero (15 m; un passo di 5°+; nessun chiodo).

Superare lo strapiombo 3-4 m sulla sinistra (A2; 1 C) e, traversando a destra su ripide placche, si ritorna nel diedro, che si segue obliquamente verso destra per 20 m (4°+; 1 C).

Seguire la serie di diedri per 2 lunghezze di corda (3°, 4° -).

Poco prima dei tetti traversare a destra, salendo su placche (4°, 5°; 2 C), fino allo spigolo sud ovest.

Aggirarlo su un blocco molto esposto e raggiungere verso destra una piccola cengia, alla base di una parete gialla.

Qui si riprende la via originale, nella parte finale della sua 4° lunghezza di corda.

2°    Variante

45 m, sviluppo 80 m; 3°, 4°, un passaggio di 5°. Roccia salda.

La variante si svolge a sinistra della via originale e si mantiene più vicina allo spigolo.

Seguire la via originale fino al termine del tratto di 5°+ della 2* lunghezza di corda.

(La prima parte di questa lunghezza di corda è in comune con un tratto della variante precedente).

Parete sud-sud ovest - Via RATTI

(15*10)+(25*3) +(35*0,1) +(16*10)+(10*8) +(15*8)+(15*10) +(30*3)+(5*8) +(25*0) +(15*0,2)+(10*0,5) +(10*8)+(10*0,5)+(20*0,2) +(25*8)+(5*10) +(20*3)+(10*8)+(10*5) +(20*3)+(10*5)+(10*10) +(25*3)+(10*5) +(15*0,5)+(15*3) =  1792  420m.

I primi salitori iniziarono la via alla base della parete sud-sud ovest e, obliquando verso sinistra, raggiunsero la cengia con mughi della via Castiglioni.

Questo tratto iniziale della via originale (dislivello 160 m) non viene più seguito anche perché è poco interessante.

L'attacco attuale e la prima lunghezza di corda sono in comune con la via Castiglioni.

Dal CF dell'attacco salire per una fessura fin sotto un tetto nero, passare a destra e, per la continuazione della fessura, raggiungere una piccola nicchia (15 m; 5°+; 3 C).

Traversare verso destra (3 m; 4°), salire in obliquo a destra (4°), arrivare su una cengia. PF buono.

Con traversata molto esposta e delicata (piccoli appigli), verso sinistra (10 m; 4°), raggiungere l'inizio di un diedro formato da un pilastro e dalla parete.

Seguire il diedro fino alla sua fine, raggiungere una larga cengia a forma di mezzaluna (25 m; 4°, un passo di 5°; 1 C). PF ottimo.

Traversare in orizzontale sulla cengia fino alla sua estremità destra (10 m; 2°; 1 C).

Scendere verticalmente per una fessura con inizio strapiombante (6 m; 5°, 4°; 1 cuneo all'inizio della discesa) e arriva su una cengia da seguire verso destra, fino a giungere sopra un grande spuntone staccato (20 m; 1°, 2°). PF buono.

Salire verticalmente su una placca (7 m; 5°) fino a un chiodo, traversare a sinistra (1 m; 5°) e proseguire in verticale (passo di 5°+) fino all'inizio di un diedro (4 m; 4°+).

Seguire il diedro (25 m; 4°, passaggi di 5°-). PF scomodo (1 CF).

Salire per il diedro fino al suo termine (20 m, 4°), superando uno strapiombo (3 m. , 5° 1C ). 

Proseguire prima obliquamente verso destra fino a un chiodo (7 m. 5°).

Poi leggermente verso sinistra (10 m. 4°+) fino a una cengia. PF buono all'estremità sinistra della cengia 1CF.

Traversare in orizzontale a destra (4 m sulla cengia e poi su parete) fin sotto una placca verticale (4 m, 0°; 3 m, 4°), da salire verticalmente (12 m; 5°+; 3 C).

Traversare in orizzontale a sinistra (9 m; 4°) fino all'inizio delle fessure terminali.

Salire per una larga fessura (15 m; 4°, 4°+). PF piccolo, sullo spigolo destro della fessura (1 CF).

Seguire lo spigolo della fessura fino ad entrare in un colatoio sulla destra (25 m; 4°).

Salire per il colatoio (4°) e, superata una strozzatura (4°+), raggiungere, poco sopra, un comodo PF (10 m; 4°, 4°+; 1 CF).

Traversare sulla cengia verso sinistra fino ad incontrare la via normale che si segue fino alla vetta.

Primi salitori:  Enrico Mauro e Mirko Minuzzo, 4 - 16-6-1968 

Difficoltà:  3°, 4°, 5°, 6°, A1, A2, A3

Coefficiente Difficoltà: 5323   Coefficiente Globale: 6267

Dislivello:  400 m.

Sviluppo:  490 m.

Rischio: R4

Tempi:  ore 12

Materiale:  Chiodi usati dai primi salitori: 200 CE (rimasti in parete) e 100 C (in parte levati). Parte finale: 50 m; passaggi di 1°.

Relazione dei primi salitori.

1)  30 m (2°).  Salire traversando verso sinistra.

2)  30 m (3°).  Salire prima in obliquo verso destra e poi verso sinistra.

3)  25 m (4°+; 1 C, 1 cuneo).  Salire prima leggermente verso destra e poi a sinistra, per un grigio camino svasato, fino a un terrazzino.

4)  20 m (5°; 3 C, levati).  Proseguire in verticale su roccia grigio - nera.

5)  25 m (6°; 15 C, levati).  Salire per un diedro aperto, fino a una cengia gialla.

6)  17 m (3°).  Dall'estremità destra della cengia salire in obliquo a destra, per un camino viscido, fino ad un comodo terrazzino.

7)  28 m (A1; chiodi a pressione).  Salire in verticale su roccia salda. PF su staffe.

8)  28 m (A1; chiodi a pressione).  Proseguire verticalmente su roccia salda. PF su staffe.

9)  28 m (A3; chiodi a pressione).  Salire verso sinistra su parete strapiombante.

10)  28 m (A2; chiodi a pressione).  Salire prima verso sinistra e poi verticalmente, su roccia friabile. PF su staffe.

11)  15 m (A1; chiodi a pressione).  Traversare in salita verso destra fino ad un piccolo terrazzino. PF scomodo; assicurazione su staffe.

12)  5 m (6°; 4 C levati).  Salire lungo una fessura strapiombante, obliqua verso destra.

13-14)  50 m (3°, un passaggio di 5°; 3 C levati).

15-16-17)  55 m (A1; chiodi a pressione).

18)  25 m (A1, A2; chiodi a pressione; roccia salda).

19)  25 m (A2, A3; chiodi a pressione; roccia salda).

20)  28 m (5°, 4°).  Traversare a destra e entrare in un canale da salire a destra del canale.

21)  28 m (3°, 2°).  Proseguire in obliquo a sinistra e raggiungere la grande cengia detritica sotto la cima.

Primi salitori:  Umberto Marampon e Vincenzo Muzi, 14 - 19-9-1980

Difficoltà:  4°,4°+,5°,5°+, A  Coefficiente Difficoltà: 3225   Coefficiente Globale: 3870

Materiale:  i primi salitori hanno usato e lasciato: 139 C e 32 CF.

1)  40 m (3°+). 4CF.

2)  33 m (A, 5°). 15 C, 4 , CF5

3)  30 m (5°+). 8 C, 3 CF.

4)  38 m (5°, A). 19 C, 3 CF.

5)  38 m (A, 5°+). 23 C, 5 CF.

6)  36 m (A, 5°+). 16 C, 5 CF.

7)  40 m (A, 4°). 35 C, 5 CF.

8)  28 m (A). 13 C, 3 CF.

9)  25 m (A, 4°). 10 C.

Parete Sud e Gran diedro  Via BIASIN

Relazione dei primi salitori.

Dal rifugio Vazzolèr portarsi fin sotto la parete sud della Torre Venezia.

Deviare a destra e, salendo su pendio detritico, raggiungere l'attacco che si trova nel fondo del grande diedro giallo, al centro della parete (ore 0,30).

Salire un corto diedro (6°-, A1) e dove diventa strapiombante traversare a sinistra e salire per alcuni metri (4°). PF buono.

Proseguire in verticale fino ad un successivo piccolo posto di fermata sul filo dello spigolo (1 CF lasciato).

Sotto al tetto, bivacco dei primi salitori (su staffe).

Traversare verso sinistra, sotto il tetto, e salire per un breve diedro bianco.

Dove il diedro è chiuso da un tetto traversare, con difficoltà estreme, verso destra e poi salire verticalmente fino a una comoda nicchia, alla base di un caminetto.

(All'inizio 6°+, A2 e A3; due chiodi malsicuri lasciati in questo tratto; quindi 6° e in finale 5°).

Continuare seguendo la via Tissi fino alla vetta.

Primi salitori:  Pit Schubert, Klaus Werner e Alois Wojas, 6 e 7-7-1974

Difficoltà:  3°, 4°, 5°, 5°+, 6°-, A0, A1, A2, A3

Coefficiente Difficoltà: 5004   Coefficiente Globale: 6255

(20*3)+(20*0,5) +(20*8)+(10*14)+(10*18) +(10*3)+(10*6)+(15*18) +(25*2) +(10*0,5)+(10*14) +(30*8)+(5*18) +(10*8)+(20*18) +(30*19) +(10*8)+(10*18) +(20*3)+(10*6)+(10*18) +(15*8)+(15*10)+(5*18) +(15*8)+(15*18) +(6*6)+(6*0,2) +(20*2)+(15*0,5) +(15*8)+(15*18) +(20*10)+(10*18) +(15*8)+(10*18) +(15*3) +(20*0,5)+(20*2) = 570m.

Rischio: R5

Dislivello:  380 m.

Sviluppo:  569 m.

Tempi:  8 - 10 ore, 42 dei primi salitori (26 ore di preparazione e 16 ore nei giorni 6 e 7-7-1974)

Materiale:  i primi salitori hanno usato e lasciato: 89 C, 6 CE, 3 cunei di legno e 6 bongs; nei posti di fermata: 31 CF e 3 cunei di legno.

1)  40 m (4°, 3°, 4°-).  Attaccare alla sommità di un cono di detriti, salire il diedro e raggiungere verso destra un buon PF.

2)  42 m (3°, 5°, A0, 6°-, A1, 4°; 11 C).  Dal PF tornare indietro (3 m; 3°) su una cornice e, tenendosi sulla destra, salire su un marcato spuntone (5°, A0).

3)  35 m (4°, 5°-, A0; 7 C).  Salire il marcato diedro (4°, 5°, A0; roccia friabile) e dopo circa 30 m, con un pendolo, raggiungere sulla destra un buon PF.

4)  25 m (4°-; 3°).  Salire sulla parete destra del diedro fino ad un buon PF.

5)  20 m (3°, 6°-).  Traversare a sinistra nel diedro (3°) e salire in verticale (10 m; 6°-; 1 C). PF scomodo.

6)  35 m (5°, A0; 5 C).  Salire il diedro (5°) e traversare alcuni metri a sinistra (A0). PF buono.

7)  30 m (5°, A1, A2; 8 C, 4 CE, 2 bongs).

8)  30 m (A2, A3, A1, 5°; 12 C, 4 bongs, 2 cunei).

9)  20 m (5°, A1, 3°; 2 C).

10)  40 m (4°-, 5°-, A1, 4°, 4°+; 7 C).

11)  35 m (5°, A1, 5°+; 13 C).  Salire sullo spuntone (5°) e, tenendosi leggermente a sinistra, salire fin sotto uno strapiombo (A1).

12)  30 m (A1, 6°-, 4°+, 5°; 7 C, 1 CE).

13)  12 m (5°-, 2°; 1 C).  Salire in verticale (6 m; 5°) e traversare a destra (6 m; 2°). PF buono. (Nicchia per bivacco).

14)  35 m (4°-, 3°).  Salire obliquamente a sinistra fino ad un buon PF.

15)  30 m (5°, A1, 5°-, 3°; 4 C).  Traversare a destra (6 m) e salire in obliquo a destra fino ad una cengia (5°, A1, 5°-). Traversare a destra fino ad un buon PF.

16)  30 m (A1, 5°+, A0; 4 C).  Superato un piccolo strapiombo (A1), prima salire verso sinistra e poi verso destra (5°+, A0). PF buono.

17)  25 m (5°, A1, A2; 7 C, 1 CE, 1 cuneo).  Salire in obliquo a destra fin sotto uno strapiombo (5°+, A1), traversare a destra, salire (2 m) e traversare a sinistra. PF su staffe.

18)  15 m (4°).  Salire obliquamente a sinistra. PF buono.

19)  40 m (3°, 4°-).  Salire un colatoio e raggiungere la grande cengia. PF buono.

Parete Sud - Via  TISSI-ANDRICH  

Bellissima scalata esclusivamente in libera e con difficoltà continue su roccia ottima e in esposizione costante.

Le difficoltà sono superiori a quelle della via dello spigolo ovest della Torre Trieste e di quello sud-ovest della Torre Venezia.

La via si svolge sulla zona grigia, la più alta e la più costantemente ripida della parete, a destra dell'immenso diedro giallo, chiuso da un enorme tetto, che ne segna il centro («gran diedro» Biasin-Melucci).

Si eleva diretta e sbuca sul grande ballatoio sotto la vetta, attraverso il ben visibile camino che taglia la parte superiore di questa zona.

L'attacco si trova sulla perpendicolare calata da questo camino, a sinistra di un masso addossato alla parete nel suo punto più basso.

Primi salitori:  Attilio Tissi, Giovanni Andrich e Attilio Bortoli,  20-8-1933

Difficoltà:  4°, 5°, 5°+  Coefficiente Difficoltà: 2536   Coefficiente Globale: 3043

(20*0,5)+(20*3) +(15*0,5)+(15*3) +(15*0,5)+(15*3) +(20*0,2)+(20*3) +(15*0,5)+(15*3) +(15*0,3)+(20*0,5) +(35*10) +(40*10) +(35*5) +(40*0,5) +(20*0,5)+(10*3)+(10*5)+(10*8)+(10*10) +(20*8)+(15*10) +(20*8)+(15*10) +(15*8)+(15*10) +(10*8)+(10*3)+(10*0,5) +(50*0,2) =

Dislivello:  460 m.

Sviluppo:  600 m.

Rischio: R4

Tempi:  ore 5-6, ore 12 dei primi salitori

Materiale:  i primi salitori hanno usato 30 chiodi (16 lasciati), portare dei friends e dei nuts e qualche chiodo

ACCESSO

1)  40 m (3°, 4°; 1 CF).  Salire in verticale. Sosta buona (1 CF).

2)  30 m (3°, 4°; 1 CF).  Obliquare leggermente verso sinistra.  Sosta buona (1 CF).

3)  30 m (3°, 4°; 1 CF).  Proseguire in verticale in obliquo a sinistra. Sosta buona (1 CF).

4)  20 m (4°, 3°, 2°).  Scalare una fessura-diedro (3°), all'inizio strapiombante (4°), e traversare a sinistra (2°).  Sosta buona.

5)  40 m (2°, 4°; 1 CF).  Continuare obliquamente a sinistra su gradoni (2°), fino alla base di una rampa obliqua da sinistra a destra.

6)  30 m (3°, 4°).  Seguire la fessura fin sotto uno strapiombo giallo, da evitare traversando a sinistra (7 m) fino alla sosta.

7)  35 m (2°+, 3°).  Salire dei gradoni obliquando leggermente a destra, fin sotto degli strapiombi che si evitano traversando a sinistra.

8)  35 m (5°+; 3 C).  Salire in verticale su una parete (2 C) e proseguire poi per un diedro (1 C) che termina su un terrazzo con un grosso mugo caratteristico.  Sosta ottima.

9)  20 m (5°+; 4 C, 3 CF).  Dal terrazzo prima salire in obliquo leggero verso destra (10 m; 5°+; 3 C) e poi traversare orizzontalmente, ancora verso destra (10 m; 5°+; 1 C).  Sosta scomoda (2 CF).

10)  20 m (5°+; 2 C, 2 CF).  Continuare a traversare a destra (2 m), salire verticalmente (4 m; 1 C) e proseguire in obliquo verso destra (1 C) fino a un terrazzino.  Sosta discreta (2 CF).

11)  35 m (4°+, 3°; 1 C, 1 CF).  Da qui salire prima verticalmente (20 m; 4°+; 1 C) e poi obliquando a sinistra (4°+, 3°) fino a un terrazzino.  Sosta buona (1 CF).

12)  40 m (3°; 1 CF).  Continuare in obliquo a sinistra. Sosta buona (1 CF).

13-14)  60 m (3°, 4°, 5°, 5°+, 4°+; 2 C, 1 CF).  Salire obliquando verso destra, in direzione di una fessura che porta al camino terminale.

15)  35 m (4°, 5°; 1 C, 1 CF).  Scalare la parete sovrastante (1 C) e poi obliquando a destra, fin sotto un tetto.  Sosta scomoda in una nicchia.

16)  35 m (5 °, 5°+; 3 C, 2 CF).  Proseguire a destra del tetto, salendo un camino che più in alto (7 m) si allarga e si approfondisce.

17)  30 m (5°, 5°+; 3 C, 2 CF).  Continuare in verticale (10 m; 1 C) su placche grigie, traversare a destra (3 m) e proseguire per un diedro aperto che poi si chiude.

18)  30 m (5°, passaggi di 5°+, 3°; 3 C).  Scalare il camino (20 m; 5°, passi di 5°+; 3 C), che diventa un colatoio.

19)  30 m (5°, 3°, 4°; 1 C).  Superare uno strapiombo (3 m; 5°; 1 C), traversare a destra su una cengia, aggirare uno spigolo e per parete (10 m; 3°, 4°) raggiungere la grande cengia sotto la cima della Torre.

Spigolo sud est e parete sud - Via Redaelli

(30*0,2)+(30*0,5) +(30*10)+(30*16)+(30*19) +(30*16)+(30*19) +(10*8)+(10*19) +(60*8) +(50*0,5)+(50*0,2) +(25*0,5)+(25*3) +(20*3)+(20*16)+(30*8) +(50*8) +(40*8)+(30*10)+(30*0,5)+(25*3) +(20*8)+(15*10) +(15*8)+(15*10) +(10*8)+(10*3)+(10*0,5) +(45*0,2) = 5727 785m.

Rischio: R4

Relazione di Giorgio Redaelli.

Dal rifugio Vazzolèr portarsi fin sotto lo spigolo sud est della Torre Venezia.

Deviare a destra e, salendo su pendio detritico, raggiungere l'attacco alla base dello spigolo.

(ore 0,25)

Alcuni metri a destra dello spigolo raggiungere la base di un marcato diedro giallo compreso tra un grande pilastro a sinistra ed una parete a destra.

Salire il diedro ed alla sua fine raggiungere un terrazzo, sulla sommità del pilastro, sotto una grande placca gialla. Lungo il diedro i posti di fermata sono su staffe.

Seguendo la via Tissi (16°, 17°, 18° LC) raggiungere la grande cengia.

Percorrendo la cengia verso destra si incrocia la via normale che si segue fino alla vetta.

Rischio: R4

Relazione di Tiziano Nardella e di Elio Scarabelli.

Dal rifugio Vazzolèr portarsi fin sotto lo spigolo sud est della Torre Venezia.

Deviare a destra e, salendo su pendio detritico, raggiungere l'attacco, alla base dello spigolo, in corrispondenza di un piccolo pilastro appoggiato alla parete (ore 0,25).

Roccia molto buona. PF a metà del canale.

(Le LC 7-8-9-10-11 sono in comune con la via Redaelli-Acquistapace).

Con un passaggio in libera (5°), su roccia buona, raggiungere un terrazzino.

Su questo PF si trova una scatola con il libro della salita.

Traversando a destra (1°) raggiungere la via normale.

Parete ovest - Via Dal Pozzo-Neri

Rischio: R3

Relazione di Luigi Dal Pozzo.

I primi salitori hanno dedicato la via alla memoria di Checco Antonel.

L'attacco si trova 30 m. a destra dell'inizio della via Livanos.

Continuare fino ad un terrazzino (8 m). PF buono.

Traversare a destra sulla cengia (7 m), superare in verticale un tratto di parete friabile e salire un diedro fino al suo termine.

Con salita obliqua a sinistra raggiungere un buon PF.

Salire su una placca (15 m) e proseguire lungo una fessura fino a raggiungere il PF alla fine della 8° LC della via Livanos.

Continuare con la via normale fino alla vetta.

Spigolo: 250 m., Sviluppo 275 m. , parte finale: 55 m.. passi di 1°

Coefficiente Difficoltà: 852  Coefficiente Globale: 979

Rischio: R3

Tutti i PF sono buoni escluso quello alla fine della 6° LC. 

Relazione di Luigi Dal Pozzo.

L'attacco si trova 10 m. a sinistra dell'inizio della variante Couzy della Via Andrich e a destra di un evidente tetto.

Salire prima in verticale (5 m) e poi obliquamente a sinistra (25 m) fin sotto un tetto che si
supera a destra. Proseguire verticalmente fino ad un PF.

Seguendo la via normale raggiungere la vetta.