Per la cresta Ovest/Nord/Ovest  via Zagonèl-Tavernaro-Schuster                VIA 126

Roccia buona. È la via più ripetuta della Pala.

Primi salitori:  E. Merlet-G. Langes, 24 luglio 1920

Difficoltà:  III con un tratto di IV-

Dislivello:  630 m.

Tempi:  ore 3

Dallo sbocco del canalone ovest tra la Pala di S. Martino e la C. Immink, 45 minuti dal Rif. Pradidali e 1 ora dal Rif. Rosetta. Salire per neve fino ad aggirare la base del pilastro ed attaccare su rocce bagnate fino a raggiungere una nicchia.

Obliquare a destra pochi m. e poi salire diretto 40 m. fino ad un ripiano.

Salire in obliquo a sinistra per prendere un camino e seguirlo c. 20 m.

Obliquare verso destra a raggiungere una conca ghiaiosa da attraversare.

Riprendere la parete a destra di un camino per c. 40 m., poi tagliare verso sinistra il camino stesso lungo una cengia e arrampicare diritto in direzione di un altro camino che porta ad un intaglio (qui si unisce la variante diretta d'attacco).

Ora arrampicare lungo la parete del pilastro circa 100 m. tenendosi prima sulla destra di un camino e poi sulla linea mediana.

Seguire un braccio a sinistra del camino e continuare per 40 m. arrivando ad uno spiazzo.

Attraversare 15 m. riprendendo a salire per circa 150 m. fino ad una nicchia.

Arrampicare a destra o a sinistra ancora 80 m. fin sotto la linea mediana del diedro giallo terminale del grande pilastro.

Continuare per 15 m. e attraversare qualche m. fino a raggiugere uno spiazzo.

Salire circa 7 m. (IV-) per attraversare a sinistra fino ad uno spigolo che finisce ad un vano ghiaioso.

Salire un camino sulla sinistra arrivando su una terrazza e più avanti sulla cresta.

Lungo rocce sempre più facili e con detriti raggiungere la vetta.

16/I    Variante diretta d'attacco

Variante molto logica che sale il "Gran pilastro" fin dalle ghiaie in un'unica dirittura.

Primi salitori:  G. Langes e comp., estate 1926

Difficoltà:  III con passaggi di IV

Sviluppo:  250 m.

Tempi:  ore 1,15

Come per la via originale fin sotto allo sbocco del canalone.

La variante inizia circa 50 m. a sinistra.

Salire diritto 40 m. e poi attraversare qualche m. a sinistra (IV).

Scalare un camino fino al suo termine.

Attraversare a destra sotto degli strapiombi e alzarsi ad un camino sulla destra per circa 40 m. (passaggi di IV).

Entrare nel camino e percorrerlo a lungo fino all'intaglio della via originale

16/M        Per la cresta nord-est  via normale

Scalata varia su roccia abbastanza buona, frequentata specie in discesa.

Primi salitori:  G. Langes-H. Lorenz, agosto 1921

Difficoltà:  II grado con un tratto di III

Tempi:  ore 1,30-2

In condizioni di scarsa visibilità comporta notevoli difficoltà di orientamento per le varie traversate e ritorni fra torri e canaloni.

Meno pericolosa dell'antica via dei primi salitori è oggi considerata la via normale.

Dal Rif. Rosetta (m. 2581) avvicinarsi alla q. 2831 sul lato Sud dell'insellatura a sud-est della Cima delle Scarpe (vedi via da nord-ovest alla stessa; ore 1,30).

(Dei 5 pinnacoli della cresta solo il secondo si supera mentre gli altri si aggirano sulla destra).

Scendere su rocce rotte sul versante Ovest a un intaglio, risalire brevemente e attraversare a destra un canalone per raggiungere un secondo intaglio.

Superare, da destra, il secondo gendarme lungo una fessura e scendere all'intaglio successivo.

Seguire un canalino oltrepassando sulla sinistra un gendarme.

Scendere quasi una lunghezza di corda e attraversare al di là di una nicchia.

Dopo uno spigolo, continuare diritto 7-8 m. per attraversare ancora ad un salto e ad un intaglio.

Aggirare a sinistra un gendarme fin sotto una parete quasi verticale.

Salire la parete (III) per 35 m., poi obliquare a destra circa 30 m. e alzarsi alcuni m.

Attraversare e scendere ad una forcella.

Attraversare ancora circa 40 m. ad un camino da salire brevemente.

Obliquare a destra arrivando alle rotte rocce ed agli sfasciumi della calotta terminale.

Seguire le evidenti tracce fino al bivacco e alla vetta.

16/N         Per la parete est

Primi salitori:  C. Zagonel-J.W. Hoxel, 30 agosto 1925

Difficoltà:  IV con due tratti di V

Dislivello:  580 m. circa

Tempi:  ore 5-6

Roccia abbastanza buona.

La via sale fin circa ad un quarto d'altezza per lo spigolo sud-est, attraversa a destra su cengia quasi tutta la parete per continuare lungo lo spigolo nord-est, attraversarlo a destra, scendere ad una stretta parete incavata che segue fino in vetta.

Dal Rif. Pradidali (m. 2278) per il sent. 709 del Passo Pradidali Basso e per i ghiaioni fino allo sbocco del canalone della Forcella Dimai (1 ora).

Salire per un canale dietro uno sperone antistante la base dello spigolo sud-est e, senza raggiungere il colletto dello sperone, attaccare direttamente lo spigolo lungo una parete di 15 m. fino ad una placca nera sotto uno strapiombo.

Obliquare a sinistra per la placca (V) a un punto di sosta e continuare a sinistra, lungo 2 fessure successive (40 m.) verso un terrazzino sotto una parete con vari piccoli tetti e nicchie.

Obliquare a destra alla prima nicchia e salire, ancora a destra, ad uno spigolo quasi verticale da superare arrivando ad un pilastro.

Superato uno strapiombo, percorrere un canale detritico fino alla grande cengia che attraversa a destra tutta la parete.

Seguirla verso la serie di camini verticali che solcano la parte destra (Nord) della parete.

Scalare i camini fino a raggiungere sotto la strapiombante fessura terminale.

Attraversare a destra (15 m.; V) sulla parete gialla verso un terrazzino dello spigolo nord-est.

Girare al di là di esso scendendo leggermente circa 30 m. finché una stretta parete incavata permette di salire alle facili rocce sommitali.

16/0          Per la parete nord

Arrampicata d'impegno continuato lungo i primi 300 m. di sviluppo.

Primi salitori:  E. Solleder-F. Kummer, 6 settembre 1926

Difficoltà:  V con un tratto di V+

Dislivello:  350 m. circa

Tempi:  ore 6

La via si svolge sulla sinistra di una marcata riga nera sopra il Ghiacciaio della Pala, lungo un camino di c. 200 m.

Roccia abbastanza buona.

Dal Rif. Rosetta (m. 2581) attraverso la Forcelletta o dal Col de le Fede (m. 2278) sul sent. 702 della Val di Roda (vedi itin. antico 16/A) in ore 2 circa raggiungere la base della parete dopo aver salito o attraversato il Ghiacciaio.

Attaccare lungo un ripido canale obliquo a sinistra che dopo circa 50 m. è sbarrato da un masso.

Attraversare a destra per cengia (20 m.) entrando nel camino suddetto.

Salire il camino c. 40 m. ad una nicchia strapiombante; uscire a sinistra e, alzarsi 15 m., rientrare nel camino da seguire altri 40 m. fino ad un diedro a sinistra.

Seguire il diedro c. 20 m. e ancora per una costola a sinistra (a destra sporge un tetto giallo) fino ad una sporgenza vicina ad un altro tetto.

Rientrare nel camino dopo quasi 50 m. in corrispondenza di una grotta.

Pochi m. a destra raggiungere un intaglio che forma una cengia.

Seguire la cengia c. 20 m. e salire diritti 10 m. ad un posto di assicurazione.

Seguire il fianco sinistro di uno spigolo raggiungendo dopo 20 m. il filo dello spigolo vicino ad un pilastro.

Seguire lo spigolo (V+) fino ad un pulpito.

Poi, su rocce più agevoli, raggiungere sulla destra una costola.   Senza difficoltà in cima.

16/P         Per la parete est  "via diretta"

Bella impegnativa, divertente scalata su roccia buona che ha, in comune nel tratto mediano il lungo sistema di camini e fessure della via Zagonel; continua poi direttam. quando questa attraversa in parete nord-est.

Primi salitori:  F. Simon-F. Wiessner, 30 luglio 1927

Difficoltà:  IV con passaggi di V

Dislivello:  580 m. circa

Tempi:  ore 5

Dal Rif. Pradidali (m. 2278) per il sent. 709 del Passo di Pradidali Basso e lungo il ghiaione salire alla gola che delimita a destra la parete est (ore 1,15).

Attaccare sullo spigolo da seguire per un breve tratto, poi si volge a destra su difficili pareti finché si può girare lo spigolo stesso verso sinistra e salire la vera parete Est dove forma un'ampia rientranza sopra degli strapiombi basali.

Attraverso dei ripidi gradoni friabili andare a raggiungere la serie di camini e fessure della via Zagonel.

Essi presentano notevoli difficoltà specialmente nel punto dove la fessura terminale risulta non più larga di un palmo (V).

Sopra poi si allarga ancora in alcuni camini.

Seguire quello di destra oltrepassando anche il punto, sotto un diedro, dove la via Zagonel attraversa a destra verso lo spigolo nord-est.

Proseguire (V) fino ad un altro camino che si scala arrivando sotto al gran tetto che lo sbarra in alto.

Attraversare a sinistra e salire una fessura strapiombante (V) fino ad una larga cengia inclinata.

Continuare a destra 20 m. lungo essa fino al suo termine.

Per un camino di c. 70 m. guadagnare la cresta da dove, in breve, salire in vetta.

16/Q           Per la parete nord-nord-ovest

Lunga scalata su roccia non buona.

Primi salitori:  A. Simon-R. Schuler, 17 agosto 1928

Dislivello:  600 m.

Difficoltà:  IV con un tratto di V

Tempi:  ore 4-5

Dal Col de le Fede (m. 2278) sul sent. 702 (ore 2,30 da S. Martino di Castrozza, 30 minuti dal Rif. Rosetta) si sale verso la parete a sinistra dello spigolo ovest-nord-ovest puntando (c. 60 m. a sinistra dell'attacco della via Zagonel della cresta) sotto due profondi canali che solcano la parete.

Attaccare il canale di destra da salire per c. 220 m. passando sotto dei blocchi incastrati (alle biforcazioni scegliere sempre il ramo di sinistra).

Il camino poi si restringe a fessura friabile e strapiombante.

Aalzarsi fin sotto uno strapiombo e attraversare a sinistra in grande esposizione (V) verso uno spigolo.

Andare a destra in direzione del camino sopra lo strapiombo e, seguendo una fessura, arrivare ad un piccolo intaglio da dove si scende in un canalone a sinistra.

Salire il canalone fino a prendere il camino centrale di 3 spaccature: sopra il canalone si allarga a gola ghiaiosa che si scala, senza difficoltà, fino alla cresta ovest-nord-ovest e in vetta.

16/R            Per lo spigolo sud-est

Largo, alto spigolo arrotondato che offre una bella e grandiosa scalata poco ripetuta.

Primi salitori:  E. Castiglioni-V. Bramani, 17 agosto 1934

Difficoltà:  IV con passaggi di V

Dislivello:  580 m. circa

Tempi:  ore 5

La prima parte della arrampicata è in comune con la via Zagonel della parete est, (vedi 16/N).

Salire (IV con un passaggio di V) fino al punto dove essa attraversa per cengia tutta la parete.

Da qui, proseguire in obliquo a sinistra, su rocce gradinate con detriti, fin sotto una parete strapiombante.

Attraversare a lungo a sinistra fino ad un ampio canalone.

Scalare il canalone, prima molto ripido, poi più facile sulla destra puntando verso la grande gola che solca la parte alta della parete e delimita sulla sinistra il pilastro sud-est.

Arrivare nella gola sopra allo strapiombo iniziale attraversando in obliquo da destra a sinistra su liscie e difficili placche.

Alzarsi lungo il canalino a sinistra e per una breve parete entrare nel canale di destra.

Su roccia liscia, superare vari strapiombi, seguire il canale fin sopra una fessura nera e strapiombante (V).

Uscire a destra per seguire un altro canalino di rocce liscie fin sotto agli strapiombi finali.

Attraversare qualche m. a destra verso un pulpito ghiaioso sullo spigolo del pilastro e proseguire lungo esso per una rampa molto ripida.

Dopo altri 30 m. raggiungere una cresta da seguire, senza difficoltà, fino in vetta.

16/S        Per la parete ovest

Grande scalata che sale in obliquo verso sinistra tutta la parete ovest unendosi alla via della cresta Zagonel all'intaglio a circa 2/3 d'altezza.

Si svolge per una tipica cornice-diedro che caratterizza la parete sottostante i gialli strapiombi superiori.

Primi salitori:  G. Pisoni-G. Leonardi, agosto 1946

Difficoltà:  IV e IV+

Dislivello:  650 m.

Tempi:  ore 4-5

Dal Col de le Fede (m. 2278) sul sent. 702 scendere fino al bivio del sent. 715 per il Rif. Pradidali.

Attraversare in breve sotto la parete della Pala fin dove il sentiero si accosta (ore 1 dai Rifugi Rosetta o Pradidali; 2,30 da S. Martino).

Attaccare all'inizio della rampa cornice tra rocce gialle raggiungendo una macchia bianca.

Sempre seguendo detta cornice (vari tratti lisci ed esposti) attraversare in obliquo tutta la parete fino ad innestarsi alla via Zagonel della cresta ovest-nord-ovest.

Dopo un ultimo camino raggiungere l'intaglio.

Per la Zagonel in vetta.

16/T      Per la parete ovest   "Via Franco Petrucci"

Primi salitori:  F. Angeli-S. Vinco, 20-22 settembre 1966

Difficoltà:  IV, V, VI e Al

Dislivello:  650 m.

Tempi:  ore 10-12

Materiale:  35 chiodi a pressione

Nell'ultimo tratto si avvicina alla Zagonel della cresta dove alterna tratti e passaggi molto difficili con tratti di media difficoltà, dopo aver incrociato la via Pisoni.

Dal Col de le Fede (m. 2278) sul sent. 702 andare all'attacco della parete come per l'itin. precedente; la via inizia a sinistra dell'inizio della cornice-diedro che caratterizza la parete, pressoché al centro della parete dove si nota una marcata fessura-canale.

Salire per la fessura per 2 tiri di corda e superare una parete bagnata (VI).

Deviare leggermente a destra fino ad un terrazzino.

Procedere ancora a destra e poi in verticale (V) fino ad una comoda cengia sotto un grande tetto.

Con medie difficoltà attraversare a destra 30 m., superare un tetto per raggiungere in alto una nicchia. Salire diritto per 20 m. su parete di roccia sana (V) arrivando su una gran cengia.

Attraversare per la cengia 50 m. a sinistra per riprendere a scalare diritto, su medie difficoltà, fino alla forcella di cresta della via Zagonel.

Deviare poi a destra lungo una parete (V e VI) raggiungendo una serie di camini che portano alla Anticima, dalla quale facilmente in vetta.

16/U      Per la parete ovest  "via diretta Settimo Bonvecchio"

Scalata che usa largamente dei mezzi artificiali e che risolve il problema della salita diretta della parete ovest.

Primi salitori:  G. Loss-E. Bonvecchio-R. De Stefani-V. De Gasperi, 13-15 luglio 1969

Difficoltà:  VI+ / AM

Dislivello:  650 m.

Tempi:  ore 12-16

L'attacco è in comune con la Pisoni-Leonardi fino alla macchia bianca (a questa si può arrivare anche più facilmente attaccando 50 m. a sinistra e salendo lungo un diedro e solide placche grigie spostandosi verso destra: 130 m.; III).

Salire per una fessura strapiombante e friabile a sinistra di un grosso spuntone grigio e dal centro della placca bianca arrivando su un terrazzo (45 m.; VI).

Spostarsi 2 m. a sinistra, scalare 20 m. fino ad un altro terrazzo (VI).

Attraversare in libera verso sinistra 5 m. per salire un diedro a sinistra fino ad una piccola nicchia (40 m.; VI).

Puntare al centro delle due colate di roccia nera arrivando su un terrazzo (40 m.; VI).

Obliquare a destra per evitare un grande tetto arrivando ad una nicchia umida e svasata (30 m., VI).

Spostarsi a destra fino a trovare il punto più vulnerabile per giungere alle rocce grigie che formano il grande catino della parte superiore della parete (40m.; IV e VI).

Salire il catino tenendosi sulla destra della macchia bianca e raggiungere una fessura (120 m.; III e IV).

Salire la fessura fino ad un marcato diedro (60 m.; IV e V).

Scalare il diedro, giallo e strapiombante, fin sotto un tetto (V e VI).

Vincere il tetto sulla destra per continuare sempre sulla destra su parete sempre strapiombante, fino ad una grande nicchia (20 m.; VI).

Salire fino ad un'altra nicchia grigia che dà origine ad una fessura articolata (40 m.; V e VI).

Al termine della fessura entrare in un diedro aperto che, dopo circa 160 m., porta direttamente in vetta (III e IV) )

16/V        Per la parete est

Primi salitori:  E. Cozzolino-P. Ramiz, 9 settembre 1970

Difficoltà:  V e V+

Dislivello:  580 m.

Tempi:  ore 7

Attacco come per la via Zagonel della parete est (ore 1 dal Rif. Pradidali).

Salire fino all'altezza della cengia che taglia in orizzontale la parete (IV con passaggio di V) come per gli itin. 16/N e R.

Continuare in leggero obliquo fino ad una lama staccata difficile da superare.

Dopo un tiro facile seguire un diedro giallo.

Dalla terrazza sup. riprendere a salire lungo l'incisione grigia e profonda della parete, fino a che, giunti ai piedi di un caratteristico gendarme, attraversare a sinistra per quasi una lunghezza di corda su roccia rossa.

Arrivare così ai piedi di un diedro-camino giallo che si segue fino alla cresta finale.

(La via segue la direttiva della Castiglioni dalla quale divarica in qualche tratto).

16/Z       Per la parete sud

Via molto logica e bella, roccia abbastanza buona.

Primi salitori:  T. Gnoato-E. Bertan, estate 1971

Difficoltà:  V con passaggi di V+ e un breve tratto di VI

Dislivello:  630 m.

Tempi:  ore 4

Grandiosa parete caratterizzata da alcuni diritti colatoi che la solcano.

La via si svolge lungo il terzo colatoio a destra del "Gran pilastro".

Attaccare come per il "Gran pilastro", circa 50 m. più in alto nel canalone, superando un primo gradone e mirando al piccolo nevaio pensile e visibile anche dal sentiero.

Salire fino all'inizio del grande colatoio nero che solca l'intera parete fin sotto la vetta.

La via prosegue lungo il colatoio con un evidente percorso fino a raggiungere la vetta.

16/X        Per la parete nord

Dislivello:  350 m.

Difficoltà:  IV e V

Tempi:  ore 7

Ascensione che merita di diventare una classica per la bellezza dell'arrampicata e per la qualità della roccia, più difficile della Leviti-Della Sega.

Attacco in comune con la Via Solleder  (ore 1,40 dal Rif. Rosetta attraverso la Forcelletta).

Nei primi 50 m. seguire il camino-canale obliquo a sinistra superando 2 strapiombi.

Proseguire lungo una rampa, passare sotto un masso incastrato e seguire un diedro fino ad una cengetta.

Salire il diedro per altri 50 m. (IV) arrivando su un'altra cengia.

Continuare diritto per un camino per uscire a destra dove questo strapiomba.

Seguire un diedro fino ad un grande pulpito su uno spigolo (IV sup.).

Attraversare a sinistra e poi diritto fino ad un altro pulpito oltre la cengia che delimita la parte inf. della parete (45 m.; IV e IV sup.).

Proseguire a destra fino ad un diedro e salire fino ad una nicchia nera, uscire a destra (50 m.; IV e V+).

Ancora a destra per 3 m. poi diritti su roccia e verticale.

Oltrepassare un terrazzo e proseguire lungo un diedro, uscire a destra dopo 15 m. fino ad un altro terrazzo (40 m.; IV).

Attraversare a destra, prima in discesa, poi salire fino ad un pulpito alla base di un diedro (20 m.; IV).

Superato il primo salto nel diedro, salire ancora 3 m., poi a sinistra per entrare in un canale che porta alle facili rocce terminali (50 m.; V).

Con difficoltà decrescenti raggiunge la vetta.

16/Y       Per la parete nord

Roccia quasi sempre buona. Via molto logica ed esposta, con difficoltà sostenute.

Primi salitori:  A. Leviti-G. Della Sega, 30 luglio 1974

Difficoltà:  IV e V

Dislivello:  350 m.

Tempi:  ore 7

Attaccare poco a destra dell'inizio della Via Solleder (Ore 1,40 dal Rif. Rosetta attraverso la Forcelletta) al centro di una macchia di roccia bianca solcata da un diedro fino a una piastra malsicura.

Attraversare da destra lungo una rampa che porta sullo spigolo destro.

Continuare lungo un camino superficiale fino ad uno spuntone a lama (50 m.; V e IV).

Salire in verticale lungo il diedro fino ad un terrazzo (50 m.; IV).

Portarsi ora verso lo spigolo sinistro, e, attraverso un caminetto, arrivare sotto un leggero strapiombo.

Evitarlo traversando a sinistra, proseguire in obliquo a sinistra fino ad una comoda sosta (50 m.; V e IV).

Salire diritto un po' a destra ad un terrazzo (35 m.; IV+ e III).

Spostarsi leggermente a destra per salire poi diritti fino alla grande nicchia visibile dal basso (50 m.; IV).

Attraversare a destra lungo la cengia inferiore fino ad un canale da salire pochi m. (25 m.; III, II, III).

Dal canale salire lungo il diedro di sinistra per 10 m.; poi a sinistra e sullo spigolo per 20 m.

Attraversare a destra in un caminetto che porta ad una terrazza (40 m.; V e IV).

Salire lungo il colatoio, raggiunto un grande masso incastrato, attraversare a destra per salire lungo una parete con buoni appigli fino ad un comodo terrazzo (50 m.; V e III).

Proseguire a sinistra e poi in verticale per raggiungere una cengia alla base di un diedro (50 m.; III).

Seguire il diedro 20 m. poi a sinistra fino ad un'altra cengia (50 m.; III e IV).

Salire al termine sinistro della cengia per passare attraverso un foro e proseguire diritto fino ai gradoni sommitali (40 m.; IV).

Continuare poi diritto fino alla cresta che si raggiunge c. 50 m. a destra del Bivacco (circa 60 m.; II e III).

16/W          Discesa

Si effettua per la via normale (II con una calata in doppia; ore 1,20).

Dal Bivacco presso la vetta scendere in direzione Nord-Est seguendo le tracce di passaggio.

Esse portano alle rocce facili, i pendii detritici e le cenge che degradano verso il canalone tra la calotta della Pala e la cresta nord-est.

Mirare in basso ad un canalino che scende dal primo risalto verso il versante nord; scendere in obliquo a destra per attraversare il canale.

Salire al di là e attraversare ancora ad un intaglio.

Salire ancora pochi m. per attraversare a destra verso lo spigolo del gendarme che incombe sul versante est ad un chiodo con anello.

Effettuare una corda doppia di 22 m. sulla forcella sottostante, attorniare a destra un gendarme scendendo poi ad un'altra forcella.

Salire per 9 m. e verso destra aggirare il successivo gendarme.

Continuare in traversata 15 m. e scendere per raggiungere il canalino tra il terzo e il quarto pinnacolo di cresta.

Oltrepassare una forcella e attorniare il quarto gendarme sul versante est fino ad un intaglio.

Scendere ad un canale e salire ad un piccolo intaglio.

Sempre in traversata contornare il quinto gendarme fino all'intaglio.

Attraversare, da ultimo, ad un successivo intaglio e arrivare sul margine dell'Altopiano delle Pale presso la q. 2831.

Per scendere al Rif. Pradidali calarsi verso Sud-Est al Passo Pradidali alto e poi per la variante del sent. 709.

Per arrivare al Rif. Rosetta scendere invece alla sella a nord con la Cima delle Scarpe, seguire le tracce di passaggio, attraversare un cengione a Sud della cima stessa, che immette in un canale obliquo che porta in basso alle falde settentrionali dell'Anticima Ovest di Roda e al sent. 702.

Poi in breve verso Nord al Rifugio (ore 0,40 dalla fine della via normale).

La più bella e possente Cima del gruppo: è collegata all'Altopiano per mezzo di una crestina tormentata, ma da ogni parte si configura come un altissimo pilone isolato.

Sulla vetta è installato il "Bivacco delle Guide", con 4 cuccette.

126            Per la cresta Ovest/Nord/Ovest, via Zagonèl

Primi salitori:  Bortolo Zagonèl-Antonio Tavernaro-Oskar Schuster, 1898

Difficoltà:  II III, un tratto di IV

Dislivello:  630 m.

Tempi:  ore 3-4 per la via, ore 6-7 A/R dai rifugi

127            Per il "Gran Pilastro"

Pilastro Sud/Ovest.

Accesso

Spostarsi a sinistra per salire direttamente sul filo del pilastro, uscendo in cresta abbastanza lontani dalla vetta.

Difficoltà:  prevalenti, e continue, di III e IV

Dislivello: 650 m.

Descrizione

128          Per la Parete Nord/Nord/Ovest, via Simon-Schuler

Arrampicata classica su buona roccia, mediocre solo in alto.

La parete a sinistra della via Zagonèl è solcata da due profondi canali-camini verticali; la via si svolge per quello di destra.

Primi salitori:  Simon-Schuler, 1928

129           Per la via diretta da Est,  Simon-Wiessner

130          Per lo spigolo Sud/Est, via Castiglioni-Bramani

132            Discesa: per la via normale lungo la Cresta Nord