È una complessa e superba mole rocciosa che si eleva a chiudere ad Est l'alta Val Pradidali, costituita da grossi torrioni e imponenti pilastri.

A Sud della cima ci sono due grossi avancorpi, la Pala Canali a Sud e la Figlia a Sud Ovest.

Questa è separata dalla "madre" da una profonda gola rocciosa sulla quale incombe la Torre Gialla, il primo pilastro della parete Ovest della Cima Canali.

Procedendo verso Nord si trova ancora il Pilastro Brunet-Pellican, il Salame, il Pilastro Ovest, il Gemello e il Pilastro Edvige.

Il Campanile Canali (2780 m.) invece si erge a Nord della cima, a picco sulla Forcella Canali.

Il Cammello è lo zoccolo Ovest della Figlia.

Primi salitori:  C.C. Tucker-M. Bettega, 30 agosto 1879

Dislivello: 500 m

Difficoltà: Il e III-

Dal rif. Pradidali (2278 m) attraversare il vallone, e risalire il ghiaione fino a raggiungere lo sbocco della gola rocciosa che separa la Cima Canali dalla Figlia Canali.

Essendo il canalone pericoloso per le scariche di sassi che scendono dai canali strapiombanti della cima, tenersi sulle facili rocce di destra, salendo il grande sperone roccioso che fiancheggia il canalone.

Risalirlo fin quando la parete diventa verticale e obbliga o a entrare a sinistra nel canalone, che qui è chiuso da un grande masso incastrato (generalmente questo tratto è sempre innevato anche a tarda stagione), o proseguire a destra per rocce facili fino alla forcella tra la Cima Canali e la Figlia Canali.

(0.30 ore dal rif. Pradidali)

Poco a sinistra della forcella salire per facili caminetti fino a raggiungere un camino più stretto e verticale (15 m, tratto più impegnativo).

Superato il camino volgere a destra e per ripide rocce raggiungere una larga cengia sotto la cresta terminale.

Seguirla, oltrepassando un'anticima, fino alla sommità (2-3 ore dal rif. Pradidali).

Data la difficoltà di orientamento, specialmente con il maltempo e la nebbia, l'itinerario è stato segnato con colore rosso.

Dislivello: 500 m circa

Sviluppo: 550 m

Difficoltà: V-

Tempi del primo salitore: 2-3 ore

Materiale usato: nessuno

Materiale consigliabile: qualche chiodo assortito

La via segue il pilastro più meridionale della parete Est.

Alla base del pilastro si evidenzia un colatoio nero, attaccare per questo, superare uno strapiombo friabile per poi inserirsi in un canale-fessura obliquo da destra a sinistra da seguire fin quasi al termine.

Proseguire poi in verticale su roccia friabile e raggiungere la base del soprastante pilastro giallo.

Alzarsi lungo la parete del pilastro fin sotto ad uno strapiombo, segnato da una spaccatura, superarlo per questa, e dove la parete diventa gialla e strapiombante attraversare a destra 7 m, guadagnando una zona di rocce rotte; quindi più facilmente raggiungere la sommità del pilastro.

Dalla sommità alzarsi in verticale su roccia salda e gialla superando alcuni strapiombi, quindi salire una fessura diedro che porta ad una cengia.

Spostarsi 5 m a destra e per una articolata parete strapiombante raggiungere un'altra cengia.

Per un muro strapiombante poco a destra di un corto diedro grigio raggiungere la facile cresta sommitale.

Dal rif. Pradidali per la Forcella Canali o dal biv. Minazio (1.30 ore circa) portarsi sotto la parete Est.

L'attacco è sotto le rocce gialle generalmente nel punto bagnato della parete.

Alzarsi sulla sinistra di un camino fino a raggiungere delle rocce rossastre.

Spostarsi 10 m a sinistra, superare lo spigolo giungendo ad un pilastro e da qui in cima.

Difficoltà: lll+ e IV-

Dislivello: 450 m

Sviluppo: 500 m

Tempi: 3-4 ore

Nella parte superiore della parete si nota un profondo imbuto.

Da questo scende una lunga serie di fessure e camini che si perdono in basso in una parete liscia e bagnata.

Aggirare a destra questo salto impraticabile e raggiunta la serie di camini seguirla fino a un nicchia giallo rossa.

Traversare a destra per cengia fino a un canale.

Seguire il canale anche quando si restringe a camino.

Quando questo si perde obliquare a sinistra per fessura difficile che riporta alla serie iniziale di camini.

Per una porta caratteristica entrare nell'imbuto terminale (neve).

Dopo un camino bagnato, tenersi sulla parete laterale destra dell'imbuto, fino alla vetta.

Difficoltà: IV

Dislivello: 400 m

Sviluppo: 450 m circa

Tempi: 3-4 ore

Materiale usato: 3 ch.

La via percorre la parete Est, al centro fra le vie Kees-Terschak e Plaichinger-Hamburger, dove è evidente un grande colatoio nero ed esce direttamente sulla cima per una serie di fessure.

Attaccare alla base di una riga nera spesso bagnata dopo aver superato un breve e facile zoccolo.

Prima in leggero obliquo a sinistra e poi in verticale per un colatoio nero superare uno strapiombo e continuare per una marcata fessura.

Dopo di questa superando alcuni salti, si raggiungono le facili rocce sommitali.

Difficoltà; III +

Dislivello: 400 m

Sviluppo: 450 m

Tempi: 3-4 ore

Dal biv. Minazio risalire direttamente verso sinistra il Vallon delle Lede o dal rif. Pradidali per il Passo delle Lede o per la Forcella Canali raggiungere la parete Nord Est nel tratto in cui il ghiaione si spinge più in alto.

Salire a sinistra di una fascia di rocce scure: sopra è evidente un grande camino, raggiungerlo e seguirlo fino ad un terrazzo.

Traversare per un tiro di corda verso il centro della parete e quindi in verticale fino ad una zona di rocce frastagliate e strapiombanti.

Sotto di queste traversare a destra e raggiungere una ripida parete costellata da piccole nicchie.

Obliquare a destra e rientrare a sinistra e quando la parete diventa più levigata spostarsi a destra per una cengia fino ad una nicchia.

A destra di questa per rocce più facili raggiungere la cresta sommitale.

Primi salitori:  G. Zecchini-W.L.W. Brodie, 13 luglio 1894

Difficoltà: Il e MI

Dislivello: 300 m

Sviluppo: 400 m

Tempi: 3 ore

Salita consigliabile, che con la discesa per la via normale costituisce la classica "traversata della Canali". 

Dal rifugio Pradidali alla base del canalone tra Cima Wilma e Cima Canali.

Seguire una cengia sulla parete della Canali, obliqua da destra a sinistra.

Arrivati quasi alla Forcella Canali seguire un canalone marcato, a destra di alcuni pinnacoli, il quale porta sullo spigolo che divide la parete Nord dalla parete Est, in prossimità dell'intaglio con il Campanile Canali; alzarsi sullo spigolo e aggirare un pinnacolo sulla sinistra

Quindi arrampicare in leggero obliquo a destra e raggiungere la cresta sommitale.

La via percorre il grande spigolo che si vede di profilo a sinistra (guardando dal rif. Pradidali).

Seguire la cengia canale come per la via Zecchini-Brodie e quando questa passa sul versante Nord abbandonarla per un camino che accede ad un' altra cengia, seguirla sulla destra fin sotto ad uno strapiombo da superare per un camino e, tenendosi sulla destra della colata d'acqua che scende dalla sommità, raggiungere le più inclinate e rotte rocce sommitali.

Primi salitori:  M. Anglada-Guillamon, 29-30 luglio 1957

Difficoltà: IV+

Dislivello: 450 m circa

Sviluppo: 550 rn

Tempi: 3-6 ore

La via sale nel marcato canale che stacca il Pilastro Edvige dalla parete ovest.

Dal rif. Pradidali portarsi alla base dello zoccolo, e per una banca di rocce rotte e friabili (frana recente) salire in obliquo a sinistra senza particolari difficoltà 100 m circa (comune alla via Zecchini e allo spigolo nord ovest).

Da qui salire in obliquo verso destra, prima per una fessura e poi per una placconata ed accedere al largo e ripido canale.

Tenersi sulla destra e quando si chiude e diventa strapiombante portarsi a destra sullo spigolo del Pilastro Edvige e raggiungere la sella sulla sommità (posto di bivacco dei primi salitori).

Qui finiscono le difficoltà, infatti, portandosi facilmente a destra per una breve cengia, raggiungere il canale d'uscita della Simon-Wiessner e senza difficoltà alla cima.

Dalla sella in cima al Pilastro Edvige anziché traversare a destra alzarsi direttamente su ottima roccia da una colata d'acqua che dopo 2 tiri di corda perde la verticalità, e per rocce più facili raggiungere la sommità.

Primi salitori:  Lucian-Zaniolo-Menegazzo, 4 agosto 1965

Attaccare in prossimità di una rampa che obliqua in ascesa a sinistra, salire diritti in direzione del pilastro 200 m su ottima roccia, assicurazione su clessidre.

Risalire il pilastro puntando a un' evidente fessura gialla, sostare su comodo terrazzo sotto una fessura.

Alzarsi qualche metro e traversare a destra nella fessura, che non si segue, ma salire obliquamente a destra ed entrare in un diedro, sostare al di sopra di questi in una nicchia gialla sotto ad uno strapiombo (1 ch.).

Superare lo strapiombo a destra, rientrare a sinistra e raggiungere un diedro grigio che porta ad una placca immediatamente sottostante ad una piccola cengia spiovente.

Dalla cima del pilastro entrare nel canale colatoio a destra e seguirlo sino ad incontrare l'itinerario di discesa.

(0.15 ore dalla sommità del pilastro).

Primi salitori:  M. Zanolla-P. Valmassoi, estate 1980

Difficoltà: V+

Dislivello:  350 m

Sviluppo:  450 m

Tempi:  3 ore

Materiale:  2 nuts di assicurazione, qualche chiodo e qualche exentric di media misura

L'itinerario si sviluppa su levigate placche grigie, prima, e si snoda al centro del giallo pilastro inserendosi infine nella via Simon-Wiessner.

Arrampicata elegante e verticale, la roccia è sempre molto buona.

Primi salitori:  D. Campi-G.P. Fracca, 20 settembre 1980

Dislivello:  200 m circa

Sviluppo:  200 m circa

Tempi:  7 ore

Difficoltà: non dichiarate

Materiale usato: 5 ch. di progressione di cui 4 lasciati, qualche ch. di assicurazione di cui 2 lasciati.

Salire la grigia placca in direzione della fascia di tetti che taglia a metà la prima parte della parete, superarla sulla sinistra e per una fessura-diedro (visibile anche dal rif. Pradidali) si arrampica fin sotto la zona di parete gialla (mancano altri particolari di questo tratto).

La cordata si è spostata a sinistra e probabilmente per la via degli Spagnoli ha raggiunto la sommità del pilastro.

Si tratta della prima salita effettuata sulla parete ovest e sale nella grande spaccatura compresa fra il Pilastro Ovest e il Gemello presentando le maggiori difficoltà nel primo tratto.

Dal rif. Pradidali: attraversare il vallone ghiaioso e risalire un ripido sentiero fino a rimontare lo zoccolo basale della parete, quindi attraversare a destra per una cengia fino a una spaccatura quasi al suo termine.

Attacco:  0.20 ore dal rif. Pradidali.

(50 m, IV-)

Continuare facilmente fino alla vetta per un canalino.

La via sale sul rotondo spigolo subito a sinistra della via Buhl-Erwing su roccia molto salda.

All' uscita del diedro fermarsi su uno spuntone adiacente al canale della via Simon-Wiessner.

(50 m, IV-)

(30 m, V-, 1 ch.).

(30 m, V).

(30*3) +(25*3)+(25*6) +(30*0,5) +(45*10) +(20*5)+(20*8) +(40*5)+(5*6) +(20*3)+(20*6) +(25*3)+(20*5) +(25*5)+(20*3) +(20*8)+(25*3) +(30*3) +(30*0,5) = 2150  465m.

È per eccellenza la classica del gruppo, infatti questa via offre una indimenticabile arrampicata su roccia estremamente compatta.

Si sviluppa interamente lungo l'evidente e verticale fessura che taglia nettamente il Pilastro Ovest

Dal rif. Pradidali, come per la via Simon-Wiessner, raggiungere la base della fessura iniziale e per questa portarsi sotto alla parete gialla, sostare sulla destra di un pilastro su un comodo terrazzo.

Alzarsi per la parete gialla, obliquare leggermente a destra, superare uno strapiombo ed entrare nella fessura che si segue fino ad una comoda nicchia; (45 m, V+).

Questa è la lunghezza più impegnativa; è possibile raggiungere la stessa sosta salendo per la via Simon-Wiessner e traversando facilmente a destra, naturalmente con minori difficoltà.

Da qui l'itinerario prosegue sempre lungo la fessura che progressivamente si allarga a camino fino a raggiungere una parete terminale che porta alla cresta dove sono visibili le indicazioni per la cima e per la via di discesa.

Da qui seguendo un facile camino a destra della cresta, dopo un centinaio di m. si arriva all'itinerario segnato della via di discesa che in 20 minuti porta alla vetta della Cima Canali senza particolari difficoltà.

Itinerario molto bello che sale in grande esposizione una serie di diedri compreso fra la via Heidi e il Trifoglio Appassito.

Come per gli itinerari precedenti seguire la via Simon-Wiessner fino alla piccola cengia sotto alla parete gialla, e quindi spostarsi a destra per circa 30 m e salire delle roccette che portano alla base di una fessura diedro.

Qui la via perde la verticalità e salendo prima per un caminetto e poi per rocce più facili, lungo la spalla del pilastro dopo circa 120 m si incontrano le indicazioni per la cima e quindi per la via di discesa.

L'itinerario si sviluppa pressoché al centro del pilastro delimitato a destra dal canale colatoio che scende direttamente dal "Salame" e a sinistra dai diedri fessurati della via Franzina-Novello, seguendo una colata nera interrotta da due fasce di rocce gialle e strapiombanti che costituiscono i tratti più impegnativi della salita.

Ad eccezione di una lunghezza, presenta un'arrampicata divertente ed esposta su ottima roccia lavorata, con buone possibilità di assicurazioni su clessidre.

Uscire direttamente dalla nicchia, superare lo strapiombo e seguire una spaccatura fin dove si esaurisce.

Arrampicata estremamente pericolosa soprattutto dopo la caduta di una frana nella parte alta del canale; si svolge nel canalone che scende fra il Pilastro Ovest e il Pilastro Pellican e l'itinerario segue il colatoio a destra della grande candela adagiata nel canalone.

Dal rif. Pradidali portarsi allo sbocco del canalone della via normale, oltrepassare una zona strapiombante striata da una larga colata e portarsi alla base delle più facili rocce grigie sulla destra (Attacco)

(50 m, IV-).

(50 m, V-, 3 ch.).

Da qui alzarsi in direzione del canale, talvolta nevoso e ghiacciato (consigliabile alzarsi sulle rocce di sinistra) e raggiungere la cresta d'uscita del Pilastro Ovest.

(20*0,5) +(25*10)+(10*19) +(15*10)+(15*19) +(15*10) +(15*0,5) +(25*8) +(45*14) +(30*10) +(30*0,5) = 2187 245m.

Materiale consigliabile: diversi cordini, ch. a lama, ch. grossi e diversi exentric (la via è stata completamente schiodata).

Attacco:

All'uscita sulla cresta della fessura Buhl scendere facilmente 50 m, fino ad un grosso blocco nel canale.

Dal fondo di questi alzarsi 20 m fino ad una cengia ai piedi del pilastro, per questa spostarsi 15 m a sinistra e guadagnare una buona piattaforma, III.

(25 m, V, A2, ch. di sosta).

(30 m, V+, A3, posto di bivacco dei primi salitori).

Si tratta dell'imponente pilastro che strapiomba sul canalone della via normale subito a sinistra della Torre Gialla; questa via si svolge con grande esposizione sul filo sinistro del pilastro, rotto verso l'alto da un netto gradino ghiaioso, e riprende subito dopo per una larga fessura fino alla cima.

Salire il primo tratto della via normale fino alla base della Torre Gialla, quindi alzarsi per le grigie rocce di questa e traversare a sinistra appena possibile guadagnando la cengia sul Pilastro Brunet-Pellican proprio sotto alla grande parete gialla e strapiombante.

Risalire la banca e portarsi alla base di una fessura-camino a sinistra dello spigolo ostruita da qualche strozzatura, e con 3 tiri di corda per questa raggiungere la sommità del pilastro; 120 m circa, IV.

Dal rif. Pradidali risalire il canalone fino alla base della parete dove questa è caratterizzata da rocce marroni (spesso bagnate) (0.20 ore dal rif. Pradidali).

Per una fessura svasata raggiungere con minori difficoltà la cengia che attraversa tutta la parete (vicino a una grande nicchia). (50 m, V).

Primi salitori:  G. Pagani - E. Kinspergher, 11 settembre 1974

Difficoltà:  V+, 1 pass. A1

Dislivello:  300 m

Sviluppo:  350 m circa

Tempi:  7 ore

Materiale usato:  10 ch., 3 lasciati

Inizialmente la via segue l'itinerario Brunet-Pellican puntando poi ad un camino nero fra la Torre Gialla e il Pilastro Brunet-Pellican.

Lungo il camino sulla destra del Pilastro raggiunge la sommità.

Salire il canalone della via normale e quando si presenta una strozzatura attaccare il camino e superarlo; mirare ad un camino fra il Pilastro e la Torre; poco sotto il camino (10 m) traversare a destra e poi diritto fino ad una nicchia giallo-nera.

Spostarsi 1 m a sinistra e ancora in verticale per 15 m (2 ch. A1 ).

Di nuovo a sinistra arrivando sopra il camino nero; (170 m dal canalone della via normale).

Diritto per 40 m per un canale; (IV).

Proseguire per 3 tiri di corda fin dove il camino presenta una strozzatura, quindi uscire a sinistra sullo spigolo per ritornare poco dopo a destra evitando delle rocce sporgenti; (120 m, IV).

Raggiungere così la cima del Pilastro dal quale per uno spigolo prima ed una cengia con pinnacoli poi (i quali si evitano sulla destra), si raggiungono le malsicure rocce della cresta terminale in vista della cima.

Salito per la prima volta da E. Solleder e F. Fontein, il 3 luglio 1930.

Primi salitori:  Soldà-Syda, 30 settembre 1951

Difficoltà:  V

Dislivello:  300 m

Sviluppo:  300 m

Tempi:  2-5 ore

Materiale: portare qualche chiodo assortito

Dal rif. Pradidali risalire il canalone della via normale fino ad un salto di rocce, quindi attraversare a sinistra (tratto in comune con le vie Brunet-Pellican e Pagani-Kinspergher), 40 minuti dal rif. Pradidali.

Alzarsi in verticale per rocce grigie in direzione di una grotta, quindi a sinistra in dirittura di un camino, seguirlo fin quasi al suo termine ed immettersi in un altro da seguire fino alla fine (terrazzo).

A sinistra della sosta alzarsi sulla parete in leggero obliquo a sinistra e continuare per una fessura superficiale (ch.).

Quando la fessura muore spostarsi di poco a sinistra e quindi in verticale ad un piccolo terrazzo.

Ancora diritto e raggiungere un terrazzo dal quale spostarsi a sinistra fino alla base di un diedro formato da un pilastro sotto a rocce strapiombanti.

Alzarsi in obliquo a sinistra di questo fino ad un ripiano contornato da una cresta da aggirare a sinistra verticalmente fino ad una piccola nicchia, quindi ancora diritti per parete fino alla cima.

(40*0,5) +(120*3) +(40*8) +(40*8) +(40*3) +(40*8) +(80*3) +(40*0,5) = 1720 440m.

Itinerario molto elegante che si svolge lungo il verticale spigolo su roccia di colore giallo ma di ottima consistenza, sfruttando una serie di diedri e fessure immediatamente a sinistra che permettono di evitare i più pronunciati strapiombi presenti sul filo dello spigolo.

Primi salitori:  G. Franzina - A. Valdo, 2 agosto 1973

Difficoltà:  V+, A1, dei primi salitori

Dislivello:  300 m circa

Sviluppo:  300 m circa

Tempi:  3-6 ore

Materiale:  portare diversi ch. di media grandezza e qualche cordino

Risalire la via normale fino all'evidente strozzatura.

Attacco: (40 minuti dal rif. Pradidali) doppiare in obliquo a sinistra un camino, e inserirsi in un secondo adiacente alla parete, 2 lunghezze di corda, ch.

Calarsi 3 m e traversare a sinistra su roccia gialla fin sotto ad un tetto, traversare ancora sotto di questi (ch. e cordino) fino a raggiungere una zona di roccia giallo-grigia (V+, A1).

Con 1 lunghezza di corda si arriva a una cengia obliqua con blocchi (V).

Seguire una fessura (ch., V), quindi traversare a destra fino ad una nicchia (ch.).

Rientrare a sinistra e raggiungere una fessura-camino grigia e verticale da seguire fino ad un'altra cengia (IV+).

Da qui una fessura porta (IV) alla più facile parete terminale e per questa dopo 100 m alla vetta.

Dal culmine della torre scendere in direzione dell'intaglio fra questa e la Cima Canali (corda doppia di 40 m), scendere all'intaglio e da questo, per facili rocce e brevi salti, in direzione del successivo intaglio fra la Cima Canali e la Figlia della Canali.