La Cima della Madonna è imponente e non facile da raggiungere.

Rivolge a Nord-Ovest un bello spigolo affilato che rappresenta la massima attrattiva della cima (Spigolo del velo).

Presenta ad Ovest una bella parete e a Nord-Ovest domina San Martino con una lavagna verticale e compatta con scarsi punti di riferimento.

Il versante Sud un pò meno alto, ma ugualmente costituito da pareti verticali o strapiombanti.

Generalmente di ottima roccia, offre un assortimento di 14 belle salite medio-lunghe di notevole e sicura soddisfazione.

È separata dal Sass Maor da una comoda forcella e un profondo canalone sassoso che scende in direzione Sud-Sud-Est, e termina con un breve salto da superare con una doppia da 25 m (anello sul posto), dal quale passa la via comune sia della Cima Madonna che del Sass Maor.

Questa è la via dei primi salitori.

Sale dalla Forcella tra Sass Maor e la Cima Madonna.

Salire direttamente per brevi salti (III) il bordo sinistro della parete Nord in direzione della profonda spaccatura che incide la cresta.

Superato il camino e raggiunta la cresta (IV), traversare poi facilmente verso Ovest fino in vetta.

La via comune, nel senso di più facile, venne trovata il 7 settembre 1887 da S. Zirler e compagni con una lunga diagonale a destra dalla forcella alla vetta, evitando il Camino Winkler.

Dalla vetta puntare ad Est, prima sulla cresta quasi pianeggiante poi seguendo chiare tracce sui gradoni pochi metri sotto il bordo dal lato Sud fino alla spaccatura che permette, con un passaggio di IV, di passare sul versante Nord dove si trova il primo anello cementato.

Con 3 doppie da 25 m e brevi arrampicate facili o due doppie da 50 m si arriva nei pressi della Forcella all'imbocco del canalone verso SSE.

Ad un bivio del canalone scendere a destra fino all'ultimo salto (anello per doppia) che termina sulle ghiaie a 15 minuti dal rifugio.

La via è a circa 25-30 m a destra della "Messner" dalla quale si possono vedere diversi anelli di corda infilati nelle clessidre.

L'attacco è praticamente in comune, ma si distanzia subito entro la prima lunghezza.

Si ricongiunge alla Messner sull'ultimo pilastro dello Spigolo del Velo ad una lunghezza dalla cresta finale.

Il pilastro arrotondato a destra del diedro dell'uscita Messner ed il piccolo strapiombo che lo precede sono i punti di riferimento a cui si deve mirare per percorrere correttamente la via.

Sono anche i punti più impegnativi della salita.

Andare alla base dal Rifugio del Velo seguendo il sentiero della Ferrata del Velo (739) abbandonarlo quando attraversa le rocce basse dello Spigolo del Velo, risalire lo spigolo per circa 120 m fino ad un comodo terrazzo sullo spigolo.

Abbandonare lo spigolo e costeggiare la base della parete Nord fino a 40 m prima di entrare canale tra la grande quinta a sinistra e la parete sulla destra.

Qui è l'attacco in corrispondenza di una sosta con dei cordini.

DISCESA:  Vedere l'itinerario 1

VIA   6      VARIANTE ZONTA    ALLO SPIGOLO DEL VELO     PER LA PARETE NORD

Primi salitori:  Carlo Zonta e compagni

Sviluppo:  200 m

Valutazione estesa:  V   Fattore di rischio:  2   (scala 1-4)  Impegno:  I (scala 1-7)

Difficoltà complessiva:  TD-

Roccia:  ****  (scala 1-5)

Soste:  sì a chiodi e clessidre

Materiale:  Normale Dotazione Alpinistica

Esposizione:  Nord

Avvicinamento:  ore 1

Tempo di salita:  ore 2

Tempo di discesa:  ore 1,30

Interessante e consigliabile alternativa all'attacco normale dello Spigolo del Velo.

La variante sale tra la "Mega Maria" e lo Spigolo del Velo.

Andare all'attacco come per la Messner e la Mega Maria, fermandosi alcuni metri prima sotto la verticale di una colata nera che scende dal terzo intaglio dello spigolo.

Salire in verticale su roccia grigia, solida ed appigliata per 3 lunghezze, fino a prendere una fessura formata da una lama staccata.

Alla sommità della lama inizia un diedro formato da un pilastro giallo (sotto un grande becco giallo).

Seguire il diedro fino ad uscire sullo spigolo 20 m sotto l'intaglio.

Continuare poi per lo Spigolo del Velo.

Scalata divertente per la qualità della roccia, solida e appigliata.

Lo spigolo del Velo conta migliaia di ripetizioni, e questo basta per poter dire che costituisce un forte polo d'attrazione.

Andare alla base dal Rifugio del Velo seguendo il sentiero della Ferrata del Velo (739), abbandonarlo quando attraversa le rocce basse dello Spigolo del Velo, risalire lo spigolo per circa 120 m fino ad un comodo terrazzo sullo spigolo.

Fin qui si incontrano modeste difficoltà.

Aggirare il primo pilastro con 3 lunghezze e andare alla base di un camino difficile, ma di buona roccia che dopo altre 2 lunghezze (V) porta all'intaglio.

Qui lo spigolo diventa grigio, compatto ed elegante lungo il quale, senza particolari deviazioni, si procede fino in vetta.

Dalla vetta puntare a Est, prima sulla cresta quasi pianeggiante poi seguendo chiare tracce sui gradoni pochi metri sotto il bordo dal lato Sud fino alla spaccatura che permette, con un passaggio di IV, di passare sul versante Nord dove si trova il primo anello cementato.

Con 3 doppie da 25 m e brevi arrampicate facili o due doppie da 50 m si arriva nei pressi della Forcella all'imbocco del canalone verso SSE.

Ad un bivio del canalone scendere a destra fino all'ultimo salto (anello per doppia) che termina sulle ghiaie a 15 minuti dal rifugio.

VIA  8     VARIANTE  CARLO ZAGONEL

Arrivati alla SO dello Spigolo del Velo, anziché aggirare sulla destra il primo pilastro, lo si affronta direttamente sul filo o poco a destra.

Con tre lunghezze e un tratto di V+, si ricongiunge alla via originale all'intaglio a monte del primo pilastro.

Poi si continua lungo il filo dello spigolo.

Ascensione molto esposta su roccia ottima.

Una salita diventata una classica anche per la comodità dell'attacco.

L'inizio della salita si trova circa 150 m a sinistra dello sbocco del canalone comune della Cima Madonna e Sass Maor.

Salire per 2 brevi lunghezze lungo una fessura nera e roccia articolata fino a raggiungere dal lato destro il grande cengione intermedio.

Allo stesso punto si può arrivare percorrendo il primo tratto dello Spigolo del Velo fino al cengione e traversando poi a destra, oltre la Longo-De Bertolis, fino ad oltrepassare la base dello spigolo dove inizia la via.

(ore 0,45 e ore 1,20 rispettivamente).

Attaccare sul lato destro dello spigolo (grotta con ometto).

Salire obliquando leggermente verso sinistra in direzione di un camino che si risale (IV) fino ad un masso incastrato che si supera sulla destra (tratto di V) e poco sopra raggiungere un terrazzino.

Continuare in leggero obliquo a destra su rocce gialle contornando una grotta rossa fin sotto uno strapiombo.

Traversare ancora a destra (molto delicato, V) fino a delle rocce nere da percorrere in diagonale a sinistra tornando sullo spigolo.

Continuare tenendosi sul filo o immediatamente a destra fino in vetta.

DISCESA: Vedere la discesa di 1b.

Supera la parte iniziale dello spigolo partendo a sinistra anziché a destra.

Partire nel punto più a destra del grande cengione e salire in diagonale a sinistra tenendosi sulla parete (IV, V).

Con 2 brevi lunghezze raggiungere la prima spalla e ricongiungersi alla via originale.

Si tratta di una lunga variante che si può considerare una via a sé stante.

L'itinerario si differenzia pochissimo dalla Via Corona-Corona.

Dalla prima spalla deviare in obliquo a destra per una serie di placche di roccia buona (IV) in direzione di una nicchia rossa seguita da un diedro di V-.

Aggirare sulla sinistra una vasta zona strapiombante a cui segue un altro diedro che permette di salire su un pilastro (V-).

Ancora un passaggio impegnativo poi delle rocce più facili portano in vetta.

Bella ascensione su roccia solidissima.

La via segue la fascia di rocce nere tra la via della spigolo Kahn, variante Black Wall e lo spigolo dei Piazaroi.

L'attacco è in comune con lo spigolo Kahn.

1)  Seguire la fessura per circa 10 m fino al primo chiodo della via Kahn quindi, mentre questa prosegue per fessura, salire in leggero obliquo a destra, superare un piccolo tetto, quindi diritti fino ad una sosta su clessidra.

(50m, VI+, VII-, VI-) (4 clessidre con cordino).

2)  Leggermente obliqui verso destra, poi a sinistra per rocce nere fino ad una sosta su clessidra con cordino.

(45m, IV, V+).

3)  Diritti fino ad una grossa clessidra con cordino. (30m, V+, IV+).

4)  Diritto tra due grosse nicchie fin sullo spigolo. (45m, V, IV+).

Per 100 m circa, su rocce gradinate raggiungere l'ometto della cima.(100 m, III).

Tutte le soste sono rimaste attrezzate (clessidre con cordino).

DISCESA: Vedere la discesa di 1b.

Lasciati cordini per clessidre; 5 chiodi su 16.

Via difficile e pericolosa per la difficoltà di mettere le protezioni.

Seguire la prima parte della spigolo Zagonel-Kahn fino alla grande cengia; seguirla in leggera salita verso destra aggirando lo spigolo (qui inizia la via).

Attaccare 3-4 metri a destra dello spigolo e proseguire direttamente per 50 m su rocce grigie (III+) obliquando verso la fine a sinistra fino ad un terrazzino sotto la verticale di un caratteristico grande tetto triangolare (nessun chiodo).

Proseguire su rocce gialle obliquando un pò a sinistra (V-), e raggiunta una piccola lama staccata traversare a sinistra (V-) un pò in discesa fino ad una comoda nicchia.

Dalla nicchia uscire a sinistra, e salire un diedro svasato (V); traversare a destra fino ad un altro diedro da scalare (IV) raggiungendo la cima di un piccolo pulpito.

Da qui inizia un tratto di 20 m, che è il tratto chiave della via.

Appena a destra del pulpito, salire 3-4 m (V); traversare a sinistra fin sopra il pulpito, e salire in verticale ad una nicchia, (VI, ch.); traversare a sinistra fino a un terrazzino (VI), in obliquo a destra fino ad una colonnina con cordino (VI), ancora obliquare a destra (VII), poi con un passaggio di A4 portarsi ad un piccolo diedro, da risalire fino ad un piccolo gradino (ch.).

Direttamente sopra il gradino (VI), giungendo ad una fessura-diedro, (qui finisce il tratto chiave).

Salire la fessura-diedro (IV+) obliquando nella parte finale verso destra, raggiungendo dopo 50 m  un aereo pulpito.

Direttamente sopra il pulpito, poi un pò obliqui a sinistra (V-) fino ad un diedro giallo (ch.), traversare a sinistra un pò in discesa (IV), raggiungere un facile diedro (III), poi obliquando a destra superare un caminetto friabile (III+), poi per facili rocce alla vetta.

Nota dei Salitori:

Questa via, per le difficoltà incontrate e superate è da ritenersi superiore alle classiche vie di VI.

Nettamente superiore a vie come la Solleder al Sass Maor, o Bhul alla Cima Canali.

DISCESA: Vedere la discesa di 1b.

Primi salitori:  Manolo e Paulo, 14 agosto 1988

Sviluppo:  150 m

Valutazione estesa:  6b+   Fattore di rischio:  4   (scala 1-4)  Impegno:  II (scala 1-7)

Difficoltà complessiva:  ED

Roccia:  **  (scala 1-5)

Soste:  1 chiodo di sosta, 2 clessidre

Materiale:  Normale Dotazione Alpinistica

Esposizione:  SUD

Avvicinamento:  45 minuti

Tempo di salita:  ore 6

Tempo di discesa:  ore 1,30

VIA   15       VIA   DEL CAMINO SUD