Primi salitori:  M. Giordani, R. Manfrini, agosto 1988

Difficoltà:  7b+, EX   Coefficiente Difficoltà: 11234     Coefficiente Globale: 14042

(50*3) +(45*18) +(25*18) +(40*20)+(10*10) +(40*21) +(20*20)+(20*21) +(45*21) +(35*21) +(40*21) +(50*18) +(35*19) +(20*8)+(20*10) +(40*0,2) +(75*0,5)+(75*3) +(50*10) +(50*5) +(50*10) +(50*5) +(45*10) +(50*8) +(50*3) +(70*0,7) = 11234  1075m.

Dislivello:  850 m.

Sviluppo:  1075 m. (22L)

Rischio: R5 (molto alto)

Tempi:  8-10 ore

Lo "Specchio", la più compatta, verticale, impressionante placca della "Sud" è salita in modo ideale da questo itinerario, ormai una delle "classiche estreme" della parete.

Comprese le soste vennero usati 14 spit e 37 chiodi normali oltre a una piccola scelta di nuts, tricam e friend; la difficoltà dichiarata: "9°- con quattro passaggi in artificiale". Sul libro del rifugio si legge: "Le difficoltà sono valutate in apertura; in ripetizione l'itinerario è arrampicabile esclusivamente in libera".

Naturalmente la via venne liberata successivamente e valutata 7c.

Il pilastro sovrastante venne salito in precedenza e solo dopo, collegato alla prima parte.

Dato l'impegno della scalata e i tempi necessari a raggiungere la grande cengia, è raro che cordate affrontino anche la parte alta; si scende così in corda doppia lungo la via di salita, dove si deve comunque prestare particolare attenzione a non commettere errori.

Il nome "Specchio" non è stato dato a caso e la placca si mostra liscia come un vetro e all'apparenza priva di ogni possibilità di scalata. La roccia è solidissima e compatta, la verticalità interrotta solo da zone strapiombanti e gli appigli piccoli e spesso difficili da individuare; una vera scommessa che si traduce in una delle più belle arrampicate che la fantasia possa immaginare.

Relazione di Maurizio Giordani.

Primi salitori:  G. Pisoni, E. Castiglioni, 21/8/1942

Dislivello:  800 m.

Sviluppo:  900 m. (20L)

Tempi:  5-6 ore

Itinerario raramente ripetuto. Pochi i chiodi in parete; portare una piccola scelta di chiodi oltre a protezioni veloci come nuts e friend.

A Est delle fessure "Conforto", la parete perde compattezza; non si presenta più in un unico blocco dove rari sono i cedimenti, ma si mostra più accessibile, forse perché interrotta a metà del suo sviluppo da una grande terrazza.

Non sono comunque molti i punti deboli e Castiglioni seppe sfruttare il più appariscente, affrontando la parete là dove cede in verticalità e dove le difficoltà non superano mai il 5° grado.

Un profondo canale colatoio indica l'attacco della via; si tratta di una naturale condotta alimentata in alto da un vasto avvallamento a imbuto, dove la roccia levigata è incisa da lunghi rigagnoli.

Dopo un violento temporale non è raro notare vere e proprie colline di grandine che, alla base del canale iniziale, testimoniano quanto pericoloso esso sia in caso di maltempo; un rischio che però cessa dopo pochi tiri di corda.

La spaccatura principale infatti si abbandona per seguirne un'altra più superficiale, sulla sinistra, dove si incontra un arco naturale di oltre 7 metri sotto il quale passa l'itinerario.

La cengia permette una facile traversata verso destra, dove una zona di rocce inclinate permette di raggiungere velocemente l'intaglio d'uscita, interposto fra due grossi pilastri gialli.

Nel camino terminale, prima dell'intaglio, si incontrano alcuni tratti impegnativi a causa della friabilità della roccia e del ghiaccio che a volte ostacola l'ascesa, mentre poco sotto si arrampica su sfasciumi.

Ma le difficoltà non sono rilevanti. La roccia migliore si trova comunque nella parte bassa come anche i passaggi tecnicamente più difficili.

L'arrampicata non è interessante dal punto di vista estetico, soprattutto in alto, ma l'ultimo tratto può oggi essere evitato e molte altre alternative si sostituiscono al tracciato originale creando combinazioni sempre valide.

Relazione di Maurizio Giordani.

Primi salirori:  U. Conforto, F. Bertoldi, dal 17 al 19/8/1939

Dislivello:  870 m.

Sviluppo:  1025 m. (26L)

Tempi:  6-8 ore

Itinerario scarsamente ripetuto; pochi i chiodi in parete, molto utili friend e nuts vari.

La più alta, vasta e levigata lavagna di roccia della Marmolada d'Ombretta, la Parete d'argento, è delimitata a destra da una profonda spaccatura che la incide fin dove termina nella cresta in alto.

È questo un apparente punto debole che indica la strada più logica da seguire per vincere la grande muraglia.

Conforto e Bertoldi non riuscirono però nell'intento di seguire per intero questa linea evidente che abbandonarono nei pressi della grande cengia per seguirne un'altra, più diretta e verticale, di poco sulla sinistra.

L'itinerario termina quindi in una delle molte, piccole forcelle che caratterizzano la frastagliata cresta terminale e non nella più profonda, di poco più a Est.

Questo tracciato è sicuramente il più famoso, in fessura, dell'intera parete Sud, anche se non è il più frequentato.

Il calcare della Marmolada si presenta infatti, su parete aperta, rugoso e aderente, ma all'interno di colatoi e canali, vere e proprie condotte d'acqua di fusione durante il disgelo o di masse inverosimili di pioggia e di grandine scaricate in zona da frequenti, violentissimi temporali, è spesso liscio e scivoloso.

L'arrampicata che ne consegue sarà perciò faticosa e quindi non particolarmente piacevole.

Di impegno complessivo non trascurabile, l'itinerario merita comunque di essere salito; si sviluppa in un ambiente suggestivo dove la roccia è generalmente solida, a parte qualche tratto nella parte terminale dove i camini sono spesso interrotti da sporgenze. Particolarmente impegnativo risulta il superamento dei curiosi strapiombi a campana che segnano l'interno della spaccatura principale. È infine salita da effettuarsi con tempo stabile perché può risultare estremamente pericolosa in caso di temporale.

Relazione di Maurizio Giordani.

Primi salitori:  M. Giordani, F. Zenatti, dal 17 al 19/8/1983

Dislivello:  920 m.

Sviluppo:  1390 m. (33L)

Rischio: R5 (molto alto)

Tempi: 10-12 ore

Per aprire la via sono occorsi due tentativi (al primo, fino al 18° tiro, partecipò anche R. Manfrini) per 28 ore di arrampicata effettiva (2 bivacchi in parete) e furono valutate difficoltà fino al 7° e A3; nel 1988 la via è stata ripetuta in completa arrampicata libera e valutata 7a+.

Oltre a nuts e friend di varie misure sono stati usati, nel corso della prima salita, più di 100 chiodi, tutti lasciati in parete.

Dal 18° punto di sosta è possibile il ritorno in corda doppia.

Questo settore della Marmolada d'Ombretta, si affaccia a Sud con un salto di quasi 1000 metri, regalando al rifugio Falier uno scenario unico, di rara bellezza.

Qui una lavagna di grigie placche verticali, alta 600 metri, costituisce l'elemento caratteristico di questa impressionante parete.

In alto una fascia di gialli strapiombi ostacola l'accesso ai camini terminali che, solcando l'ultimo tratto della muraglia, si immergono in una teoria di guglie e di pilastri.

L'itinerario supera il tratto più repulsivo di questa zona vincendo direttamente una levigata successione di placche sulla sinistra della via "Conforto-Bertoldi", la zona intermedia di tetti e strapiombi e lo stretto camino che delimita a sinistra un panciuto pilastro caratterizzato alla base da un enorme strapiombo.

Il nome dato alla via, "Irreale", deriva dalle caratteristiche dell'arrampicata, di difficoltà continue e sostenute, ma soprattutto dall'ottima qualità della roccia, che permette sempre una scalata fantastica, come solo la fantasia può immaginare.

Così si legge al riguardo, sul libro delle ascensioni: "Attualmente questo itinerario può essere considerato come una delle vie in roccia più audaci, belle e impegnative nelle Dolomiti".

Primi salitori:  M.Giordani, M.Girardi,22/7/1995

Dislivello:  50 m.

Sviluppo:  50 m. (1L)

Tempi:  1 ora

Una breve variante d'attacco alla via "Irreale" che sale sulla destra per una magnifica placca, compatta e molto difficile; un solo tiro di corda oltre la prima grande cengia, nato dal progetto di salire direttamente la sovrastante parete verticale, interrotto in attesa di un nuovo tentativo.

Roccia particolarmente solida.

Relazione di Maurizio Giordani.

Via " FORTUNA "

Primi salitori:  M. Giordani, F. Zenatti, 5/8 e 1/9/1985

Difficoltà:  6c+, EX    Coefficiente Difficoltà: 14252     Coefficiente Globale: 17815

(15*19) +(15*8) +(50*3) +(20*8)+(20*10) +(15*16)+(15*8)+(15*19) +(20*3)+(10*5)+(10*10) +(20*16)+(20*19) +(20*8)+(20*10) +(30*8)+(20*3) +(25*3)+(25*8) +(15*18)+(15*8) +(15*16)+(15*14) +(20*8)+(20*14) +(20*8)+(20*18) +(10*16)+(20*19) +(15*10)+(10*19) +(30*20)+(10*16)+(10*10) +(15*18)+(15*16) +(20*10)+(10*8)+(10*16)+(10*19) +(30*5) +(20*16)+(20*18) +(30*0,5)+(10*8)+(10*16) +(30*0,5)+(10*8)+(10*10) +(20*20)+(10*16)+(20*19) +(15*8)+(10*16) +(20*18)+(10*19)+(20*16) +(40*3) +(40*5) +(15*8)+(15*10) +(20*10)+(30*18) +(10*19)+(20*16)+(20*18) +(20*3) +(20*8)+(20*10)+(10*16) +(25*0,2)+(25*0,5) =  14252  1335m.

Dislivello:  920 m.

Sviluppo:  1335 m. (32L)

Rischio: R5 (molto alto)

Tempi:  14-16 ore